Руководство по проектированию и строительству канализации своими руками

Наличие грамотно спроектированной и профессионально построенной системы отвода продуктов жизнедеятельности – это залог комфортной жизни современного человека.

Автор и эксперт по теме
Слава Домни
Создатель сайта и автор
Работаю главным инженером по эксплуатации коммерческих объектов. Имею более чем десятилетний опыт организации и технической эксплуатации инженерных систем.
О чём эта статья
  1. Как устроена типовая система канализации
  2. Схема устройства канализации для частного дома
  3. Ocнoвныe пoлoжeния caнитapных нopм и пpaвил
  4. Виды систем канализации
  5. Вариант 1. Выгребные ямы разных конструкций
  6. Вариант 2. Септики анаэробного типа
  7. Вариант 3. Станции биоочистки
  8. Какую канализацию сделать в частном доме
  9. Для проживания круглый год
  10. Для летнего проживания
  11. Инструкция как сделать канализацию в частном доме
  12. Этап 1. Смета и план проект канализации
  13. Этап 2. Монтаж внутреннего трубопровода
  14. Этап 3. Установка септика
  15. Этап 4. Прокладка магистрали от септика к дому
  16. Этап 5. Подключение сантехнического оборудования
  17. Этап 6. Запуск в эксплуатацию
  18. Этап 7. Эксплуатация и профилактика
  19. Особые случаи
  20. Двух- и трехэтажные дома
  21. Подвальные помещения
  22. Как я устанавливал септик на даче
  23. Почему септик
  24. Мои впечатления и рекомендации
  25. Моя таблица цен на популярные модели септиков без монтажа
  26. Сколько потребуется потратить на монтаж
  27. На какой срок службы рассчитываю
  28. Мои рекомендации
  29. Что делать с запахом около септика
  30. Список использованных СНИПов и СанПинов

Как устроена типовая система канализации

Системы канализации и водоснабжения лучше всего прокладывать и монтировать в одно время и лучше всего на стадии строительства. Если дом построен, то будет более хлопотно и дорого.

Все начинается с подготовки документов и проектирования канализации.

Если есть центральная канализация недалеко от дома, то требуются следующие документы:

  • Планировка от геодезической компании (должна быть схема прокладки канализации).
  • Технические условия по подключению от районного или городского водоканала.
  • Проект подключения по ситуационному плану и техническим условиям.
  • Разрешения от служб собственников коммуникаций через которые пройдет новая ветка. Это могут быть – электрические сети, газовая труба, шоссе и т. д.
  • Подписи соседей, разрешающих проведение работ (при прокладке коммуникаций через их участки).

В случае отсутствия центральной канализации поблизости, канализационная система в загородном доме не требует документов и согласования, но проект должен быть обязательно. Это исключит ошибки при строительстве.

Схема устройства канализации для частного дома

Схема позволяет рассчитать потребность материалов для канализационной системы. Вся канализация подразделяется на канализацию внутреннюю и внешнюю. Проект внутренней канализации соответствует плану здания.

Внешняя канализация подразделяется на:

  • Фекальную (в документации обозначается К1).
    Собирает, очищает и утилизирует хозяйственные и фекальные стоки, поступающие из внутренней канализации дома.
  • Ливневую (в документации обозначается К2).
    Предназначена для сбора дождевой и талой воды в специальную емкость для полива и иного технического использования.
  • Дренажную.
    Служит для сбора жидкости из пластов грунта насыщенных грунтовыми водами.

Ocнoвныe пoлoжeния caнитapных нopм и пpaвил

При строительстве системы водоотведения следует соблюдать санитарные нормы. Попытки сделать «на глазок» приведут к появлению неприятного запаха и другим неприятностям.

Все минимальные размеры и отсупы оговорены в:

 

В них указаны все допустимые расстояния между объектами водопровода и канализации. В нормах указаны только минимальные расстояния и рекомендации делать не меньше. Максимальные расстояния не указаны, но слишком большие расстояния могут привести к засорам или к ситуации, когда вода в трубах замерзнет и разорвет трубы. Должно быть соответствие между санитарными и эксплуатационными требованиями.

Например, если система биоочистки будет слишком далеко, то стоки остынут, и система перестанет работать.

Наклоны труб рассчитываются также, как и внутри помещения. Лучше если они будут прямыми (до 20 градусов) от здания до емкости.

Виды систем канализации

Если рассматривать автономную канализацию загородного дома, то она включает в себя:

  • Внутреннюю.
    Комплект труб, объединяющих все сантехнические устройства в единую выпускную (или выходную) трубу.
  • Наружнюю.
    Сеть подземных труб для перемещения сточных вод в отстойники. Ливневая и дренажная системы могут выводить воду в отдельный водоем или емкость. Фекальная жидкость по своим трубам идет в отдельную емкость.
  • Очистные сооружения.
    Здесь происходит осветление стоков, очистка от загрязнения и органических отходов, дальнейшая утилизация и переработка.

Рекомендации по выбору наружной канализации:

  1. Если канализация строится на дачном участке, где жить будут только летом, бюджет имеется небольшой, то хватит выгребной ямы накопителя (далее — вариант 1).
  2. Если дом небольшой, но жить будет небольшое количество людей, то ставят септики различных типов и объемов (далее — вариант 2).
  3. Если большой дом и расход большой, то ставят станции биоочистки, после которых получается техническая вода (далее — вариант 3).

Вариант 1. Выгребные ямы разных конструкций

Выгребные ямы имеют различный вид и часто строятся из подручных материалов:

  • кирпича;
  • бетона;
  • шлакоблоков;
  • старых покрышек от грузовиков;
  • готовых металлических емкостей или сваренных вручную;
  • пластиковых готовых емкостей (заводского производства).

Все простейшие автономные выгребные ямы имеют два вида конструкций:

  • Герметичные.
    Обустраиваются в земле и собирают все отходы, которые по мере заполнения откачиваются ассенизационной машиной.
  • Без дна.
    На дно выкладывают слой щебня. Сточные воды будут уходить в грунт, но твердые отходы все равно будут скапливаться и их придется откачивать.

Кустарные выгребные ямы без дна

Такие ямы имеют свои преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы выгребных ям
простота конструкции
дешевизна изготовления
не требуют технического обслуживания
не нужно дополнительных конструкций (фильтрационных колодцев, полей фильтрации)
не нуждаются в электроэнергии
необходимость платить за откачу ассенизаторам
трудно добиться герметичности
неприятный запах
требование соблюдения санитарных норм
необходимость организации подъезда для автомобиля ассенизаторов; нельзя обустроить при наличии высокого уровня грунтовых вод (грунтовые воды будут заполнять яму)

Выгребная яма, не имеющая дна подойдет для местности где соблюдаются три условия:

  • низкий уровень грунтовых вод;
  • расстояние до водозаборного устройства (колодца или скважины) должно быть максимально большим;
  • почва должна обладать способностью впитывать и фильтровать воду (песчаные, супесчаные почвы).

Дно ямы сначала засыпают песком 25-30 см, потом таким же слоем щебня мелких фракций. Верхний слой — крупной щебенкой слоем 30-35 см. Это обеспечит хорошую фильтрацию стоков. Если яму под такую емкость копали экскаватором, то пространство между грунтом и стенками ямы также засыпают крупным щебнем, а нижнюю часть перфорируют отверстиями.

Стенки изготавливают из:

  • кирпича оставляя перфорационные отверстия;
  • железобетона;
  • стального листа;
  • старых покрышек грузовых автомобилей;
  • бетонных колец.
Довольно частый вопрос
Через несколько лет придется чистить
Слава Домни
Если все сделано правильно, то первые 2-3 года можно только периодически заглядывать в яму для контроля уровня жидкости. Позже придется откачивать накопившиеся стоки вместе с твердыми отходами, скопившимися за это время. Со временем способность фильтрации будет снижаться из-за того, что твердые отходы, жир, мыло забивают пути фильтрации воды.

Для предотвращения скапливания ила и осадков используют биологические и химические препараты, но они лучше работают в теплое время года. Особенно это касается биологических препаратов, которые содержат микроорганизмы, перерабатывающие биоотходы как в природе, но гораздо быстрее.

Герметичные выгребные ямы

Такой вид канализации используется если:

  • На участке высокие грунтовые воды.
  • Почвы глинистые или суглинистые и не будут фильтровать воду.
  • Нет возможности выдержать расстояние от колодца или скважины с выполнением санитарных норм.

В таком случае используют герметичные емкости. Пластиковые обязательно ставят на бетонное основание и связывают емкость с ним чтобы она не всплыла.

Плюсы и минусы накопительной канализации
Не подвержены воздействию химически агрессивных веществ.
Не реагируют на перепады температур.
Срок эксплуатации более 40 лет.
Большой выбор емкостей по объему.
Небольшой вес.
Емкости можно объединять вместе для увеличения объема.
Сложность монтажа.
Стоимость.
Обслуживание.

Вариант 2. Септики анаэробного типа

Септиком называют систему очистки сточных вод.

Анаэробного типа – септики, использующие для очистки анаэробные бактерии. Так называют бактерии, не использующие кислород в своей деятельности. После очистки вода не пахнет и ее сливают в грунт или дренажную канаву.

Основные требования к устройству септиков

Все требования к обустройству септика оговариваются в СНиП (или СП) и СанПиН.

Основные требования к размещению септика

Многокаскадные энергонезависимые септики

Данные септики не требуют электричества. Имеют несколько камер (обычно 3). Движение сточных вод из камеры в камеру происходит переливом. Он сделан в виде небольшого колена входное отверстие которого направлено вниз. Жидкость в следующую емкость забирается приблизительно из третьей четверти емкости (считая от нижней части) и то, что плавает по поверхности дальше не уходит.

Руководство по проектированию и строительству канализации своими руками

  1. В первой камере происходит разделение на фракции. Твердые фракции оседают на дно и после переработки бактериями превращаются в ил. Остальное переливается в следующую емкость.
  2. Во второй камере происходит доочистка с помощью анаэробных бактерий. Уже хорошо очищенная вода попадает в третью камеру.
  3. Третья камера обычно без дна. На дно насыпан слой песка, а поверх щебень. Стенки делают из кирпича, чтобы происходила фильтрация в грунт. Эта емкость выполняет функции дренажной системы, но не занимает большую площадь.

Ил из первой емкости удаляют приблизительно раз в 1-2 года. При этом возможно потребуется добавлять культуру анаэробных бактерий.

Ставить такой септик можно только на почвах с хорошей фильтрацией. Расстояние до водозаборных сооружений должно быть максимально большим. Не рекомендуется использовать хлорсодержащие химикаты – хлор убивает бактерии.

Данные типы возможно использовать только на песчаных, супесчаных и торфянистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод.

Станция искусственной очистки — септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Такие септики обеспечивают очистку до 98%. На выходе получается техническая вода без запаха, которую можно использовать для полива растений в жаркую погоду.

Конструкция многокамерная и содержит от 3 до 6 камер или емкостей. Такая станция по составу элементов похожа на промышленную. Для его работы используется компрессор. Если к нему добавить ресивер достаточно большого объема, Станция искусственной очисткито сам компрессор будет работать достаточно короткое время, чтобы создать нужное давление в рессивере.

  1. Первая емкость куда попадают сточные воды – это первичный отстойник. В нем нерастворенные остатки оседают на дно.
  2. Следующая камера – анаэробный биореактор. В нем вода пропускается сквозь ерши. Под действием анаэробных бактерий происходит начальное разложение химических соединений.
  3. Третья камера аэротенк, в котором под давлением компрессора кислород в виде мелких пузырьков воздуха обеспечивает активное окисление сточных вод.
    Эта камера может быть снабжена не компрессором, а насосом, который с помощью форсунок распыляет жидкость в виде тонких струй, насыщает кислородом и попадает на биофильтр с пленкой на которой много бактерий. Бактерии окисляют органическую составляющую сточных вод на углекислый газ и воду.
  4. В четвертой камере ил, с активно работающими на очистку бактериями, оседает на дно и вновь передается в аэротенк.
  5. В пятом аэробном отсеке с помощью ершовых насадок воды окончательно очищаются. На дне емкости размещают известняк, который нейтрализует агрессивные вещества, содержащие азот и фосфор.
  6. В шестом отстойнике вода осветляется и очищается, проходя через щебень. В отделе есть поплавки с реагентом, содержащим хлор. Он производит обеззараживание воды.

Очищенная вода выводится наружу через выводящий трубопровод.

Станция естественной очистки — септик с биофильтром

Септик с биофильтромПо конструкции такая станция похожа на описанную выше, но есть отличие. Во второй секции имеется биофильтр, который состоит из инертного материала с большой удельной площадью поверхности: керамзит, пластиковые гранулы определенного размера, ерши.

На всей площади биофильтра размещаются бактерии, которые расщепляют аминокислоты и другие органические соединения. Достаточно периодически добавлять их в септик. После очистки уже качественно очищенные воды попадают в третью камеру где фильтруются.

Раз в 1-2 года требуется очистка.

Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

Такой септик обычно имеет только 1 или 2 емкости. В них фекальная жидкость отстаивается и частично очищается (приблизительно на 45-55%). Вместо третьей емкости размещают поле фильтрации. На полях фильтрация вода растекается по дренажному слою и фильтруется в землю.

Такая система также будет работать только на почвах с хорошей водопроницаемостью.

Вариант 3. Станции биоочистки

Станции биоочистки почти полностью (до 95%) очищают сточные воды. В процессе очищения участвуют бактерии и кислород.

Плюсы и минусы автономной канализации
Эффективное удаление органических материалов.
Простой принцип работы.
Малая сумма затрат на обслуживание.
Надежность оборудования.
Долгий срок службы.
Чистота очищенных вод, после очистки получается техническая вода без запаха.
Большие вложения при строительстве.
Обязательное соблюдение технологического процесса.
Некоторые отходы имеют токсичные компоненты, приводящие к гибели бактерий.
Для некоторых продуктов требуется дополнительный этап очистки.
Для ликвидации 1 кг отходов требуется 5 кВт-час электроэнергии.
Для из строительства нужна довольно большая площадь.

Такие системы качественно очищают воду и после них воду можно сбрасывать в водоемы.

Какую канализацию сделать в частном доме

Выбор типа канализации зависит от нескольких факторов.

КритерийРекомендации
Количества людей, которые будут проживать в доме.Чем больше людей, тем естественно должны быть выше производительность и величина залпового сброса.
Объем залпового сброса.Он зависит от вида герметичности канализации если она не герметична и может быть затоплена ливневыми или талыми водами. Другим фактором может быть резкое увеличение численности живущих (приехало сразу много гостей). Такое предусматривают при проектировании.
Глубина залегания канализационной трубы.Часто глубина залегания уже установлена отверстием в фундаменте дома.
Производительность системы.Пропускная способность, заявленная производителем или рассчитанная по объему протекающему в отрезок времени в расчете на единицу объема очистного сооружения.
Глубина залегания грунтовых вод.Этот параметр определяет степень риска затопления канализационной системы в весенний период и влияет на сложность установки системы очистки.
Особенности рельефа.Возможны сложности с обеспечением уклонов, а также влияет география местности: наличие водоемов, точек водозабора и т. д.
Структура и тип грунта.От того какой грунт (глина, чернозем, торф, песок) зависит сложность, а значит и цена системы очистки.
Материал из которого будет изготовлена система.Свойства материала влияют на конструкцию, особенности монтажа и дальнейшего обслуживания системы очистки сточных вод.
Возможность подключения к электросети.Системы глубокой очистки требуют использования насосов, компрессоров, блоков управления.
Размеры земельного участка, который возможно выделить на установку сооружения.
Сроки проживания.Является ли дом дачным и время проживания в нем 1-2 месяца в году или в доме будут жить постоянно.

Все эти факторы должны быть учтены при выборе очистительной системы.

Рекомендую воспользоваться нашим сервисом для корректного расчета необходимого объема септика.

Калькулятор септика

Для проживания круглый год

В случае, если в доме будут жить круглогодично и поступление сточных вод будет постоянным — лучше выбрать высокопроизводительную систему очистки.

Если объемы сточных вод будут большими (10 и более кубометров), то надо думать о системе с аэротенком и глубокой очисткой. Компрессор можно поставить в теплом помещении. Сама система будет размещена достаточно компактно и сточные воды после переработки никак не будут влиять на экологию местности.

Для летнего проживания

Для летнего проживания не следует строить локальное очистное сооружение слишком сложным и энергозависимым.

Все системы глубокой очистки должны работать постоянно. В случае простоя аэробные, а потом и анаэробные бактерии погибнут. Естественно, что и электроэнергия на участке может подаваться не постоянно.

Для проживания 2-4 человек в течении месяца будет достаточно выгребной ямы с дренированием.

Если не будет возможности сделать выгребную яму исходя из санитарных норм, близким залеганием грунтовых вод, или грунтом с низкой водопроницаемостью, то устанавливают герметичную емкость с возможностью подъезда ассенизаторов. Лучше выбирать большие емкости, чтобы приглашать их пореже. Обычно емкость бочки современных ассенизационных машин — 10 кубометров. Таких же объемов должна быть емкость резервуара для сточных вод.

Если нет проблем, указанных выше, то оптимальным будет септик с биофильтром и анаэробной очисткой. Сточные воды должны переливаться самотеком. Последним поставить колодец с дренажом для фильтрации. Срок жизни без поступления фекальной жидкости анаэробных бактерий – 90 суток.

В начале сезона придется возобновлять биокультуру. Если на дачу планируют заезжать на выходные и в отпуск в течении всего года, то такой выбор будет оптимальным.

Главный вопрос
Какой самый популярный вариант канализации в частном доме
Слава Домни
Если не смотреть на рейтинги в Интернете, а просто проехаться по сельской местности подальше от Москвы и Санкт-Петербурга, то можно увидеть, что у большинства жителей это самодельная выгребная яма из подручных материалов: покрышек от автомобиля, кирпича, бетона, железобетонных колец, металлических емкостей, бывших когда-то цистернами, железнодорожными ресиверами и т. д.

Это приблизительно 60% и живут эти станции очистки не один десяток лет. Еще 30% - это септик из 2-х – 3-х емкостей из бетонных колец с переливом. Остальные или не имеют ничего кроме скворечника на улице и ведра в доме, или что-то из сильно «навороченного» и дорого.

Инструкция как сделать канализацию в частном доме

Строительство канализации ведется поэтапно. И всегда начинается с составления проекта. Вообще составлять план и проект желательно поручить специалисту. Уже опираясь на готовый проект составляется смета и самостоятельно приобретаются материалы и строится канализационная система.

Вот перечень этапов:

  1. Составление планов и сметы.
  2. Монтаж внутренней канализации.
  3. Установка септика.
  4. Прокладка магистрали от септика к дому.
  5. Подключение сантехнического оборудования
  6. Запуск в эксплуатацию.
  7. Эксплуатация и профилактика.

Этап 1. Смета и план проект канализации

Создание плана и сметы канализации разбивается на проектирование внутренней канализации в доме и план размещения септика.

Внутренняя канализация в доме обычно уже есть в плане, так как для строительства берется типовой проект и привязывается к местности. Соответственно в проекте уже будет размещение всех сантехнических устройств, разводка и диаметры труб. Все будет в соответствии со всеми СНиП и СанПиН.

Нам потребуется:

  • выбрать тип системы канализации;
  • выбрать место и глубину залегания септика;
  • из указанной на проекте точки провести трассу до септика.

Выбop мecтa для кaнaлизaции

Место для канализации (септика) подбирается с учетом требований СанПиН и СНиП. В них обязательные для выполнения указаны минимальные расстояния до объектов (указаны выше) окружающих или находящихся на самом участке объектов. Но если брать максимальные расстояния, то возникнет необходимость строить дополнительные колодцы, тщательно утеплять трубы и другие мероприятия сильно удорожающие и так не дешевое строительство.

Учитываем тип грунта и рельеф

Тип грунта и рельеф участка влияют на место расположения септика и выбор системы. Для септика по возможности выбираем самую низкую точку участка или туда где есть понижение рельефа. Состав грунта влияет на размеры дренажного поля. Если почва глинистая, то придется отказаться от полей аэрации в пользу закрытой очистной системы глубокой очистки или использовать инфильтраторы.

Учитываем грунтовые воды и соседей

Уровень грунтовых вод знать необходимо потому, что СНиП требует: от нижней точки септика до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

При выборе места для септика учитывают не только место водозабора на своем участке, но и те, что находятся на участках соседей.

Считаем объем потребления воды

В среднем считается, что один человек тратит 200 литров воды в сутки. С учетом того, что в септике фекальная жидкость должна отстаиваться трое суток, то на каждого планируется 600 литров в сутки.

Считаем объем септика

Формула расчета будет такова:

600 л х n х 1,2,

где

  • n – количество проживающих в доме;
  • 1,2 – коэффициент учитывающий залповый сброс и наличие твердых осадков.

Например, если в доме проживают двое взрослых и ребенок, то потребуется септик объемом не менее 2 кубов.

Септик при высоком УГВ

Уровень грунтовых вод влияет на выбор системы канализации. Если он высок, то поля фильтрации не подойдут. Придется выбирать герметичную схему с глубокой очисткой. На трубы между емкостями септика нужно ставить обратные клапаны, чтобы вода не затопила канализацию.

Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом

  1. Тест на водопоглащениеДля этого копается яма на глубину промерзания. Фильтрационное поле должно располагаться ниже глубины промерзания. Сразу определяем тип грунта.
  2. Если появилась вода, то определяем откуда она в яме: сверху, снизу, сбоку. Требуется определить: это верховодка или высокий уровень грунтовых вод.
  3. Если добрались до глины, то глубже копать бесполезно.
  4. Заливаем воду в яму и контролируем как она впитывается или остается на уровне появившейся. Заливаем водой несколько раз и по многу, чтобы получить более точный результат. Считаем количество вылитой воды и время поглощения.
  5. Если остается какой-то определенный уровень, то фиксируем его – это будет нижний уровень фильтрационного поля.
  6. Если вода полностью впитывается в грунт, то низ ямы будет низом фильтрационного поля.
  7. Считаем площадь дна и стенок ямы – это будет площадь водопоглощения. Сколько воды вылилось и за какое время впиталась за все время. Объем делим на время и площадь и получаем величину в литрах в минуту на один квадратный метр.
  8. Общий объем воды использованной, семьей в сутки разделим на полученную скорость водопоглощения и для верности умножим ее в двое. У нас получится площадь фильтрационного поля.

Правила составления схемы

Если система сложная – многоэтажный дом, большой участок и расстояние от дома до септика придется делать на большом расстоянии, то лучше доверить дело специалисту.

В одноэтажном доме все сантехнические приборы следует располагать рядом возле одного стояка. Стояк переходит в выходную трубу.

Чем меньше длина канализационных труб, чем меньше в ней колен, тем схема надежнее.

Если проект описывает двухэтажное здание, то схему описывают по каждому этажу отдельно со входом на один стояк.

Если у вас большой коттедж в составе которого баня или сауна с бассейном, то один стояк может не справиться с объемами и здесь обязательно нужна рука специалиста.

Если схема выполнена правильно, то она содержит:

  • Проект укладки водовода с размерами труб и материалов, которые пойдут на изготовление.
  • Место расположения стояка и линии канализационных труб.
  • Точки поворотов водовода.
  • Расположение колодцев ревизии.
  • В случае использования насоса – точка его расположения.

Для внешней канализации рассматривается:

  • Ландшафтная характеристика.
  • Особенности почвы.
  • Уровень грунтовых вод.
  • Уровень промерзания почвы.

В случае невозможности создать систему с самотеком ставят насосную станцию.

Этап 2. Монтаж внутреннего трубопровода

При прокладке внутреннего трубопровода следует неукоснительно соблюдать правила СНиП и СанПиН. Это позволит не совершить грубые ошибки, сэкономит время и деньги, которые придется потратить на переделку. Также надо иметь информацию о том, как работают сантехнические изделия, какие комплектующие и вспомогательные материалы нужны при монтаже.

Базовые принципы монтажа труб в доме

В качестве центрального канала отвода сточных вод в доме является стояк. Если дом большой и санузлы размещены далеко придется строить два или больше.

Стояк – это вертикально установленная труба, проходящая от подвала и заканчивающаяся над кровлей. Нижняя часть стояка соединяется с наклонной трубой такого же или большего диаметра и выходит наружу во внешнюю сеть.

Рекомендации
Верхняя часть стояка возвышается над кровлей не меньше чем 0,5 м. она открыта или имеет обратный клапан. Она называется фоновой трубой, отводит неприятный запах и компенсирует давление в системе. Она исключает возможность появления пониженного давления, при смыве в унитазе, которое может высосать воду из сифонов. Отсутствие воды в сифонах приведет к появлению запаха через пустые трубы.
Стояк обматывают минеральной ватой и помещают в короб из гипсокартона. Это улучшит шумоизоляцию и звуки текущей воды не будет слышно.
На поворотах и через каждые 15 метров рекомендуется устанавливать ревизии.
Делать нельзя
Частой ошибкой бывает подключение элементов сантехники ниже точки присоединения унитаза.
Стояк не должен быть трубой диаметром меньше чем отвод унитаза.
Трубы не должны проходить под углом 90о. Отскок в этом месте будет образовывать затор и трубы в этих местах быстро забьются.
Нельзя фановую трубу совмещать с общей вентиляцией.

Что потребуется для монтажа внутренней канализации

Для монтажа внутренней канализации потребуются трубы разного диаметра и соответствующего им размера фасонные части, доборные элементы, крепеж.

Выбор материала труб и их диаметра

Для изготовления канализационных труб и фасонных частей используются следующие материалы:

  • Пластиковые трубы.
    Это может быть полипропилен (ПП) и поливинилхлорид (ПВХ). Они подразделяются для внутренней канализации (серые) и для внешней (оранжевые). Для усиления применяются трубы гофрированные одинарные и двойные. У двойных внутренний слой гладки и обеспечивает нормальное движение сточных вод. Для прокладки канализации при отсутствии возможности движения сточных вод самотеком иногда используют насос. Для работы под давлением применяются трубы НПВХ (напорные ПВХ)
  • Чугунные канализационные трубы.
    Очень устойчивы к коррозии, не портятся при протекании по ним горячих жидкостей, очень прочные и долговечные. Из недостатков – шероховатость поверхности, большой вес, высокая стоимость.

Монтаж стояка

Последовательность монтажа следующая:

  1. Готовится площадка: делаются отверстия в перекрытиях и кровле. При необходимости заделки в глубь стены делаются штробы.
  2. Готовятся комплектующие:
  • трубы;
  • косые тройники;
  • крестовины;
  • угловые элементы (30о);
  • ревизии;
  • хомуты для крепления труб;
  • стандартный переход для кровли.
  1. Делаем предварительную сборку стояка. Угол перехода к выходной трубе делаем из трех 30-градусных углов для придания плавности перехода. Трубы ставим раструбом вверх, чтобы не мешать току воды. Стояк ставится строго вертикально. Стыки труб не должны находиться в местах прохода через перекрытие или кровлю. Расстояние между раструбами и стеной не меньше 20 мм.
  2. После пробной сборки отмечаем места крепления хомутов. Расстояние между ними не более 4 метров.
  3. Сверлим отверстия для хомутов и устанавливаем их.
  4. Монтируем стояк. Начинаем снизу вверх. Подключаем боковые отводы. Постоянно контролируем вертикальность.
  5. Устанавливаем проходку в кровле. Желательно канализационный выход над кровлей утеплить.

Рекомендую дополнительно посмотреть видео, наверное самого авторитетного сантехника нашей страны — Дмитрия Шумакова.

Фасонные элементы

Это детали, с помощью которых, канализация получается требуемой конфигурации. Их еще называют фитинги. Их размеры полностью согласуются с диаметрами труб и поэтому они подходят для любого трубопровода и обеспечивают его герметичность.

Гидрозатворы

Другое название этих элементов – сифоны. Это «U»-образные куски трубы, которые устанавливаются на каждом отводе от сантехнического устройства.

Их назначение:

  • компенсация гидравлических ударов в самотечной канализации;
  • предотвращение попадания дурного воздуха из канализации в жилое помещение.

Фановые трубы

Верхний конец этой трубы смотрит в атмосферу. Она нужна для выравнивания понижения давления при одновременном попадании больших объемов воды в канализацию. Например, при смыве унитаза. Без нее водяной поршень вытягивает воду из сифонов и потом дурной воздух из канализации будет попадать в жилое помещение.

Воздушные клапаны

Ставятся в местах где нельзя вывести фановую трубу. Они имеют преимущества:

  • Снижают потери тепла через канализацию.
  • Улучшают функциональность всей системы.

Их ставят на длинных горизонтальных участках. Устройства ставят в местах, где есть отопление. В других случаях мокрая манжета может примерзнуть и клапан перестанет работать как надо.

Основные правила разводки

Чтобы все работало без засоров необходимо:

  1. Соблюдать уклоны труб от сантехники к стояку.
  2. Свести к минимуму количество поворотов и сгибов.
  3. Грамотно выбрать материал и размер труб.
  4. В нужных местах установить ревизии.
  5. Поставить сифоны для образования гидрозатворов.
  6. Установить фановую трубу.
  7. Провести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале.

Нюансы соединения пластиковых канализационных труб

Пластиковые трубы являются более дешевой и современной альтернативой чугунным. Кроме этого:

  • имеют малый вес;
  • гладкую внутреннюю поверхность где ничего не прилипает;
  • малым температурным коэффициентом расширения;
  • широким ассортиментом, из которого всегда можно выбрать нужный способ соединения.

Кроме преимуществ есть и тонкости их установки:

  • Пластик боится ультрафиолета – его надо прятать от солнца.
  • Трубы лучше не гнуть, для изменения направления обязательно пользоваться фитингами.
  • В регионах с глубоким промерзанием грунта используют трубы с гофрированной поверхностью и пользуются утеплением.
  • Для внутренней разводки используют серые трубы, для внешней оранжевые.
  • Для монтажа безнапорных труб хватает раструбного соединения.
  • Перед установкой на резиновую манжету наносят сантехническую смазку или герметик.
  • Если используют полипропиленовые трубы при монтаже разогревают для получения герметичного стыка.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Вывод производится в специальное технологическое отверстие в фундаменте дома. Если его нет, то придется пробивать.

Труба не должна выходить под прямым углом.

При монтаже трубу нужно монтировать в гильзу большего диаметра. Пространство между стенками гильзы и трубы заполняют мягким утеплителем. Это спасет от промерзания и раздавливания при осадке дома.

Этап 3. Установка септика

Установка септика – серьезный момент в создании правильно функционирующей канализации. Любая схема будет содержать в себе:

  • Подводящую трубу с выдержанным углом наклона.
  • Септические камеры для очистки.
  • Отводящая труба к фильтрующим полям.

Комплектация зависит от варианта выбора (подробнее смотрите здесь). Монтаж производится в соответствии с требованиями СанПиН и СНиП.

Советую по опыту
Для чего нужен инженер при установке септика
Слава Домни
Установку септика и дальнейшую его работу может проверить санитарно-эпидемиологическая служба. Если септик будет установлен неправильно и будут жалобы соседей на неприятный запах или заражение грунтовых вод, то оштрафуют и могут заставить переделать или демонтировать конструкцию. Поэтому составление проекта и присутствие инженера при монтаже септика очень верное решение.

Устройство ямы септика

Яма для септика копается с учетом глубины расположения грунтовых вод и уровня фильтрации. Выкапывается котлован соответствующих размеров. Дно котлована разравнивается, при необходимости делается дренаж из слоев песка и гравия.

Поле фильтрации

Предварительно рассчитывается площадь необходимой для нормально фильтрации воды и глубину залегания полей. Для разных грунтов она разная. Если это песок или торфяник, то большая, супесчаная меньше. На суглинистой и глинистой почве поля аэрации делать бесполезно и даже опасно. Вода не сможет впитаться и станет по трубам подниматься наверх. Зимой трубы могут перемерзнуть и полопаться.

Обычно выбирается 35-55 л/сутки на 1 кв. метр. Из этого получают площадь полей фильтрации.

Поля фильтрации делаются так:

  1. Выкапывается котлован нужной площади и глубиной ниже глубины промерзания.
  2. Нижнюю часть засыпают крупным песком. Толщина слоя выбирается от 10 до 90 см. Укладывают геотекстиль.
  3. Насыпается слой гравия толщиной 40-50 см.
  4. Укладываются перфорированные трубы (иногда готовые тоннели) под соответствующим уклоном. На концах труб обустраивают трубы вентиляции. Минимальное возвышение над землей – 0,5 метра.
  5. Подводят трубы из последней камеры септика.
  6. С боков и сверху засыпается щебень слоем порядка 5 см. Накрывается геотекстилем.
  7. Засыпают финишным слоем грунта, который аккуратно утрамбовывают.

Фильтрующий колодец

От состоит из:

  • Донного фильтра.
    Он делают из камней, битого кирпича, щебня, керамзита. Засыпают только мелкие фракции. Толщина засыпки 100-120 см.
  • Стенки.
    Изготавливают из перфорированных железобетонных колей, кирпича.
  • Перекрытие.
    Перекрытие содержит люк с двойной крышкой. Между крышками укладывают утеплитель. Устанавливают вентиляционную трубу диаметром 100 мм.

В пространство между стенами и краями котлована засыпают щебень. Сверху закрывают грунтом. Наверху остается только смотровой люк и труба вентиляции.

Установка резервуара и оборудования к нему

В случае установки пластикового резервуара септика на дно укладывают толстую бетонную плиту. На плиту укладывают пластиковую емкость септика. Крепят емкость к плите, чтобы ее не выдавило грунтовыми водами.

Устанавливают вводную и выводную трубы и герметизируют стыки. Трубы укладывают с соответствующим уклоном.

В случае установки энергозависимого септика устанавливается защитный кожух электрокабеля или шланга компрессора.

Решение об установке утеплителя принимается самостоятельно, но следует помнить, что аэробные бактерии при разложении выделяют тепло и метан. Анаэробные не выделяют тепло, но лучше работают при нормальной температуре.

Организация вентиляции септика

Вентиляция септика нужна для удаления газов из него вентиляция ставится для вывода скопления газов на каждую емкость станции очистки.

Для работы аэротенка вентиляционная труба ставится обязательно. Она будет выводить образующийся в процессе разложения отходов метан.

Смесь воздуха и метана взрывоопасна.

Coвeты пo oбycтpoйcтвy

Все емкости находятся ниже уровня земли. На поверхности остаются технологические люки, которые обычно красят в нейтральный цвет. Вокруг создают охранную зону.

В любом случае для чистки септика должен быть обустроен подъезд ассенизационной машины.

В процессе эксплуатации рекомендуется периодически делать осмотр элементов системы для оценки состояния. При ухудшении качества очистки добавляют препараты с бактериями очистки. Если вода стала плохо уходить или скопилось много твердых отходов принимаем меры по очистке.

Этап 4. Прокладка магистрали от септика к дому

Прокладка магистрали от септика к дому начинается с планирования. В случае если длина трубы большая, то на каждые 10 метров ставится смотровой колодец с возможностью чистки от засоров тросом с ершом. В случае необходимости сделать поворот на угол меньше 120о также ставят смотровой колодец.

Пластиковые трубы используем оранжевого цвета приспособленные для улицы.

Траншею для трубы засыпаем песком без камней. После укладки труб их полностью засыпаем песком и только потом основным грунтом. Глубина залегания труб ниже глубины промерзания. В случае высоких грунтовых вод и необходимости прокладывать трубы выше – принимаем меры к утеплению.

В случае, если магистраль короткая, а септиком пользуются постоянно утеплять не требуется так как постоянно будет техническая теплая вода.

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Наклоны оговорены СНиП. Слишком большой уклон приводит к частому срыву воздушных сифонов. Слишком малый или отсутствие уклонов будут происходить засоры. В зависимости от диаметра трубы углы наклона выбираются:Наклон труб в зависимости от диаметра

  • 50 мм диаметр трубы 30 мм на 1000 мм длины;
  • 110 мм диаметр трубы 20 мм на 1000 мм длины;
  • 160 мм диаметр трубы 8 мм на 1000 мм длины;
  • 200 мм диаметр трубы 7 мм на 1000 мм длины;

Глубина закладки труб зависит от глубины промерзания. Она не должна быть меньше ее + 0,4м.

В случае короткой магистрали (не больше 10м) или утепления, то она может быть гораздо меньше (до 30-35 см)

Максимальная глубина зависит от мощности илососа, который будет откачивать ил и твердые осадки из септика. Поэтому максимальная глубина не должна быть больше 8 метров.

Способ прокладки

Наиболее распространенный способ – это рытье траншей. Выкапывается траншея шириной не менее 0,5 метра. Чем глубже траншея, тем шире она должна быть, чтобы не осыпаться.

Частый вопрос
Опрессовка трубы нужна или нет?
Слава Домни
Опрессовка пластиковых труб в безнапорной канализации не требуется.

Этап 5. Подключение сантехнического оборудования

Подключения производятся, соблюдая СНиП:

  1. На каждое изделия обязательно ставится сифон, который идет в комплекте.
  2. Трубы режутся болгаркой или ножовкой.
  3. Повороты осуществляются с помощью соответствующих фасонных деталей или гофротрубы.
  4. В раструбах обязательно наличие резиновых манжетов, которые при монтаже смазываются специальной смазкой или герметиком.
  5. Трубы для унитаза используются диаметром 110 мм. Для душа, умывальников, биде, ванной диаметром 50 мм и более.
  6. При необходимости используются переходники.

Типовые ошибки при подключении

Обычные ошибки начинающих сантехников:

  • не выдерживаются уклоны;
  • недостаточный диаметр трубы;
  • неверный подбор фасонных изделий;
  • не контролируется сохранность резинок и монтаж без смазки и силикона;
  • не делается фановой трубы;
  • не устанавливаются гидрозатворы;
  • не испытывают после монтажа.

Этап 6. Запуск в эксплуатацию

После монтажа всех элементов, не закапывая проводят проверку на предмет протечки.

Испытание трубопровода канализации

Затыкают выходную трубу и заливают воду в доме. Контролируют систему на предмет протечки. В случае если вода уходит ищут протечку и устраняют ее.

После устранения подключают внешнюю магистраль и затыкают входную трубу в септике. Заливают воду и ждут 15-20 минут контролируя уровень. Если он не меняется можно зарывать траншею.

После того как зарыли траншею снова заливают воду и оставляют на сутки. Опять контролируют уровень.

Что делать если выявлены протечки

Протечки возможны:

  • На стыках;
  • Повреждение трубы.

Пластиковые трубы проще и надежнее заменить, вырезав поврежденный участок или заменив сегмент полностью. До замены обрабатывают герметиком и наматывают скотч.

На чугунных трубах поврежденное место обрабатывают и замазывают специальным составом. По возможности трубу лучше сменить.

При течи на стыке — трубу или устройство демонтируют и меняют прокладки. При установке прокладки промазывают герметиком.

Этап 7. Эксплуатация и профилактика

В процессе эксплуатации требуются периодические осмотры септика для контроля его работоспособности:

  • В процессе функционирования могут погибнуть бактерии и качество очистки ухудшится.
  • Могут появиться засоры.
  • Вода в фильтрующем колодце или на полях фильтрации станет плохо уходить.
  • Скопятся твердые осадки в емкостях септика.

Требуется сразу устранять возникшие проблемы.

Биоактиваторы для септика

В случае ухудшения качества очистки воды рекомендуется использовать биоактиваторы, которые включают в себя анаэробные и аэробные бактерии. В зависимости от вида системы приобретаются и добавляются необходимые.

Профилактика засоров

Засоры устраняются механическим и химическим путем.

Из механических используются в быту:

  • Вантуз;
  • Металлический трос;
  • Насосы гидродинамического действия.

Из химических – использование различных химически активных добавок.

Для профилактики требуется:

  • правильно смонтировать канализацию устранив до минимума вероятность засоров (уклоны, повороты и т. д.);
  • установить жироуловители, волосоуловители, сеточки для удержания мусора и периодически контролировать их состояние;
  • периодически заливать кипяток для промывки труб от жирового налета.

Какое оборудование оптимизирует работу системы

Для оптимизации работы системы используют:

  • Обязательную установку вентиляции (фановая труба, вентиляция дренажных труб, аэротенка).
  • Применение бактерий. Аэробных при использовании станций глубокой очистки. Анаэробных при использовании септика.
  • Регулярная очистка от ила и нерастворимых осадков.

Обслуживание

Содержимое канализации – агрессивная среда в которой размножаются микроорганизмы и бактерии, которые опасны для человека. Со временем любая канализация забивается – твердые, нерастворимые осадки, жир оседают на стенках из-за циклического движения сточных вод. По регламентам СНиП производится обслуживание, которое включает в себя:

  • Периодические осмотры.
  • Механические и химические методы очистки труб.
  • Чистка ревизионных колодцев, жироуловителей пескоуловителей, отстойников, механических фильтров.
  • Откачка скопившегося ила и твердых осадков, прочистка труб.

Особые случаи

Особые случаи в работе канализации – это неприятности, которые возникают в случае несоблюдения сроков обслуживания, которые приводят к засорам, превышение объемов залпового сброса, утечки, попадание избытков воды из ливневой канализации, механическое повреждение труб. Такая ситуация приводит к нарушениям работы системы и требует вызова профессионалов.

В первую очередь требуется откачка сточных вод. Это может исправить ситуацию и дать возможность прочистить трубы, устранить протечку.

Двух- и трехэтажные дома

Обычно в таких домах больше одного унитаза, сантехническое оборудование может иметь большие расстояние между собой. Обычно в доме всю сантехнику ставят по возможности компактно. Длина подводящих труб не должна быть больше 5-8 метров. Унитазы ставят не дальше 1 метра от стояка. Поэтому в случаях если несколько унитазов нужно разнести в разных краях дома, то ставят несколько стояков.

Здесь возможны засоры:

  • По причине неверного монтажа (не выдержаны уклоны, малый диаметр труб и т. д.).
  • Неправильной эксплуатации (хозяева бросают в канализацию остатки пищи, нерастворимый мусор).

Засоры могут быть как на верхних этажах, так и в коллекторе, который объединяет несколько стояков.

В случаях, если засоры начали образовываться систематически, то обязателен вызов профессионалов для устранения и анализа причин.

Подвальные помещения

Протечка фекальных вод в подвальные помещения зачастую трудно отслеживается. Если в подвал редко ходят, то только когда неприятный запах начнет подниматься на верх. Утечка обычно возникает из-за механического повреждения или образования щели в стыке.

В этом случае действуют так:

  • Перекрывают подачу воды в дом.
  • Откачивают скопившуюся жидкость с пола подвала.
  • Ремонтируют повреждение.
  • Проводят дезинфекцию подвала после прорыва канализации.

Как я устанавливал септик на даче

Опираясь на опыт своего друга, который строил дачу на 2 года раньше я, начал строительство дачи начал с проекта и обдумывания всех вариантов, чтобы построить дом с максимальным уровнем комфорта. Жить на даче планировал и в зимнее время, но не постоянно. Естественно к созданию канализации потребовалось серьезно, но учитывать свой бюджет. Строить решил септик с тремя камерами и дренажным колодцем.

Слава Домни
Рекомендую прочитать про мой опыт переезда из города в деревню.
Перейти

Почему септик

Первое, что сделал перед строительством канализации – обратился к инженеру-строителю, который имел опыт проектирования канализации. Он сделал анализ грунта, с теодолитом промерил дачный участок для определения уклонов, просмотрел гидрологическую карту местности, дал рекомендации.

Его анализ показал:

  • Грунт –супесчаный с нормальной всасываемостью воды;
  • Водоносный слой достаточно глубоко;
  • Уклоны земли идут от дома в глубину участка.

На основании его рекомендаций я решил строить септик из бетонных колец с переливом с фильтрующим колодцем. Такая конструкция будет оптимальной для моего участка.

Плюсы и минусы септика из бетонных колец
Не занимает много места.
Достаточно дешевая.
Энергонезависимая.
Проста в обслуживании.
Требуется регулярная откачка.
Низкое качество очистки сточных вод.

Мои впечатления и рекомендации

Большинство септиков, которые сейчас предлагают в Интернете, рассчитаны на постоянную работу, энергозависимые и имеют очень высокие цены. То есть это больше станции очистки. Да они имеют преимущества перед самодельными переливными из бетонных колец или выгребных ям, но с другой стороны они имеют много недостатков.

Плюсы и минусы готового септика
Небольшие размеры.
Высокое качество очистки.
Не требуют частой очистки.
Они энергозависимые – если на даче никого не будет, то они работать не будут, бактерии в биофильтре погибнут.
Разовый сброс у небольшого септика тоже небольшой. Что будет если в гости заедут родственники из нескольких городов с детьми, одновременно и на весь отпуск.
Откачивать ил и твердые осадки все равно придется и сроки откачки те же, что и у других видов. Вот как-то продавцы этот момент обходят, а если эту конструкцию поставят далеко от дороги, когда накопятся твердые осадки чистить вручную это будет проблема, а если и свернуть что-нибудь в процессе, то и трагедия.

Моя таблица цен на популярные модели септиков без монтажа

Вот цены на стандартные наиболее популярные септики, рассчитанные на 4 человек.

Примерная цена на кольцо КС-20-9 5000 руб. Размеры 2,0 х 2,2 х 0,89 Их нужно для трех емкостей 6 шт. + 2 плиты на дно и 3 на верх с крышками. Но это будут емкости на объем 6 м3 каждая. Хватит на цыганский табор в гостях на 3 месяца.

Сколько потребуется потратить на монтаж

Обычно на монтаж «под ключ» фирма поставщик берет от половины стоимости септика и выше в зависимости от:

  • размеров септика;
  • модели;
  • глубины подвода коммуникаций;
  • уровня грунтовых вод;
  • геологии участка;
  • варианта отвода очищенных вод.
Советую по опыту
Слава Домни
Рекомендую делать как я - с кольцами будет попроще и гораздо дешевле.

На какой срок службы рассчитываю

Думаю, откачивать первый раз придется через пару лет после пуска в эксплуатацию и потом через год весной или осенью будет чистка с полной откачкой. Чистка дренажного колодца потребуется через 15-20 лет.

Мои рекомендации

Я сделал таким образом:

  • В выкопанный котлован настелил геотекстиль. Геотекстиль пропускает воду и не пропускает твердые включения. Так как вода в основном будет идти из колодца в почву, то частички глины, которые есть в почве не будут забивать поры геотекстиля.
  • Следующий слой чистый песок, который будет задерживать все твердые частички из воды слой больше 0,5 метра и через него думаю будет фильтроваться хорошо.
  • Следующий слой – щебень мелких фракций 5-20.
  • Стены также обложены геотекстилем и просыпаны щебнем.
  • Сверху еще слой песка в 30 см.
  • Когда заилится слой песка то будет просто выбрать этот песок ведром или илососом, промыть керхером щебень, засыпать новый слой еще на десяток лет.
По поводу обустройства фильтрующего колодца много дебатов. Одни считают, что надо укладывать геотекстиль, поверх песок, поверх щебень. Другие не рекомендуют геотекстиль. А вы как считаете?
Геотекстиль нужен
80%
Нет, не нужен
20%
Проголосовало: 5

Что делать с запахом около септика

Причинами появления запаха могут быть:

  • Отсутствие или недостаточная вентиляция на септике или дренажном поле;
  • Допущено повреждение труб;
  • Нарушены правила эксплуатации септика.

В процессе определения причины определяют:

  • Не сбрасывались в канализацию агрессивные химические вещества – хлор, кислоты, лекарства, дезинфицирующие препараты, другие вещества, которые приводят к гибели бактерий.
  • Не сбрасывались ли большие объемы моющих средств для которых характерно активное пенообразование.
  • Не было ли срыва подачи кислорода в аэротенк (возможно плохая работа компрессора или прорыв трубы, подающей кислород), отключения электричества на срок более 6 часов..
  • Долго не обновлялась колония микроорганизмов.
  • Не засорены ли фильтры мусором.

После определения причины принимают меры по устранению:

  • Обеспечивают нормальную вентиляцию. Монтируют фановую трубу на стояке.
  • Меняют на больший диаметр имеющиеся или ставят дополнительно в случае отсутствия.
  • Устраняют течь в трубах.
  • Провести чистку компрессора и подводящих кислород труб.
  • Регулирует подачу кислорода.
  • Обновляют колонии бактерий.
  • Восстанавливают герметичность емкостей.
На заметку
Нет ли смысла разграничить отходы?
Например, туалет отдельно, водопровод (душ, раковины, стиралка) отдельно.
Слава Домни
Считаю, что есть. Стиральная машина, душ, раковины, биде, ванная потребляют много воды по сравнению с унитазом. 

Загрязнения от них могут содержать хлорсодержащие материалы и активные пенообразователи. Если разделить потоки от унитаза и других сантехнических приборов на две группы и на трубу поставить жироуловитель, волосоуловитель и пескоуловитель и пустить сразу в фильтрующий колодец, то через септик будет проходить гораздо меньшие объемы сточных вод и соответственно можно сэкономить на размерах септика.

Другая альтернатива – вместо септика ставят биотуалеты. Они бывают: электрические, жидкостные, кассетные, торфяные.

Наиболее оптимальные – торфяные. Они не только не требуют откачки, но и перерабатывают отходы в удобрение. Для них не нужны вода и электричество, они не издают запахов.

Список использованных СНИПов и СанПинов

  1. СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».
  2. СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения».
  3. СанПиН 2.1.2.2645-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях”.
  4. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инженерные коммуникации
Комментарии: 9
  1. Аватар
    Елена

    Согласна с тем, что лучше всего разграничивать отходы канализации. Тогда, наверно, и способы очистки у стоков должны быть различными? Как живут анаэробные бактерии при минусовой температуре?

    1. Аватар
      Слава Домни

      Елена, как ни странно — большинство (до 80%) бактерий погибает при температуре от 0 до -20, а далее при понижении температуры бактерии выживают и при потеплении восстанавливаются.

  2. Аватар
    Игорь Анатольевич

    Для локальной системы канализации, лучше всего, использовать не выгребную яму, а септик, причем, если средств немного, то, он может быть самой простой конструкции. Самостоятельно септик на несколько ступеней очистки, можно изготовить из двух, или трех железобетонных колец, причем, один колодец — это будет одна ступень очистки стоков. Для домашней канализации, будет достаточно двух ступеней и фильтрующего колодца, у которого нет дна и очищенные стоки, уходят через песчаный, или щебеночный фильтр в грунт. Объем колодцев для септика и фильтрующего колодца определяют, в зависимости от количества проживающих в доме. Если стоков много, то, нужно будут устраивать не фильтрующий колодец, а поля фильтрации, конечно — это будет сделать сложнее и дороже.

  3. Аватар
    Алина

    Здравствуйте. Подскажите, можно ли ставить обычный септик за пределами участка? Слушала, что нельзя. Но тем не менее встречала такие участки, где септик на улице. Может, что-то поменялось в законе?

    1. Аватар
      Слава Домни

      Алина, в разделе «Основные требования к устройству септиков» есть инфографика с подробной информацией о требованиях к септикам (особо ничего не поменялось — все требования указаны в СанПиН и СП). Если собственник (а это может быть и местная администрация) смежного участка разрешит (рекомендую оформить в виде письменного соглашения) и все отступы соответствуют нормативам — тогда можно.

  4. Аватар
    Алексей

    Планирую как потеплеет переделать полностью канализацию, так как к ней никто не притрагивался уже очень давно. Думаю из какого материала лучше и экономнее взять трубы? Хочется, чтобы прослужили довольно долгое время. По монтажу вроде все понятно. И цены я как понимаю сейчас сильно варьируются. Септик менять тоже нужно. Но боюсь, что по деньгам отдам намного больше. Так ли это? Какие дадите вообще рекомендации по данной работе? Мастеров ну уж очень не хочется вызывать. Так как придется платить действительно большие деньги. Хотелось услышать подробный ответ на все эти волнующие вопросы.

  5. Аватар
    Игорь

    Добрый день! Возможно, я невнимательно прочитал статью, но на каком этапе строительства дома нужно заниматься непосредственно канализацией, чтобы потом не было с этим никаких проблем?
    И я смотрю, что при проектировании канализации нужно учитывать много факторов, включая грунтовые воды. Не кажется ли, что лучше к этому вопросу подключить специалистов, а не пытаться всё сделать самому?
    Спасибо.

  6. Аватар
    Николай

    Планирую купить дом. Новый дом с современными коммуникациями — это отлично, но цены «кусаются» и приходится ориентироваться на дома «постарше». Можно ли навскидку определить неисправности в системе канализации ? На что обратить внимание при осмотре колодца? Дом с выгребной ямой стоит значительно дешевле, чем дом с центральной канализацией. Какая канализация в приоритете?

  7. Аватар
    Александр

    У меня слив с кухни на даче уже проложен 50мм трубами. Пока все стекает в бочку с песком и гравием, которые выступают в качестве фильтра. Планирую еще пробросить сток с туалета в 110мм трубах. На выходе можно установить 2-секционный септик. Место для этого внизу участка есть. Но главной проблемой будет не это. Септик ведь положено время от времени чистить. Но у меня до него ассенизаторская машина не доедет. До дороги больше 30м, с такими длинными шлангами они не ездят. Что в этом случае делать.

Добавить комментарий

Через несколько лет придется чистить
Если все сделано правильно, то первые 2-3 года можно только периодически заглядывать в яму для контроля уровня жидкости. Позже придется откачивать накопившиеся стоки вместе с твердыми отходами, скопившимися за это время. Со временем способность фильтрации будет снижаться из-за того, что твердые отходы, жир, мыло забивают пути фильтрации воды.

Для предотвращения скапливания ила и осадков используют биологические и химические препараты, но они лучше работают в теплое время года. Особенно это касается биологических препаратов, которые содержат микроорганизмы, перерабатывающие биоотходы как в природе, но гораздо быстрее.
Какой самый популярный вариант канализации в частном доме
Если не смотреть на рейтинги в Интернете, а просто проехаться по сельской местности подальше от Москвы и Санкт-Петербурга, то можно увидеть, что у большинства жителей это самодельная выгребная яма из подручных материалов: покрышек от автомобиля, кирпича, бетона, железобетонных колец, металлических емкостей, бывших когда-то цистернами, железнодорожными ресиверами и т. д.

Это приблизительно 60% и живут эти станции очистки не один десяток лет. Еще 30% - это септик из 2-х – 3-х емкостей из бетонных колец с переливом. Остальные или не имеют ничего кроме скворечника на улице и ведра в доме, или что-то из сильно «навороченного» и дорого.
Для чего нужен инженер при установке септика
Установку септика и дальнейшую его работу может проверить санитарно-эпидемиологическая служба. Если септик будет установлен неправильно и будут жалобы соседей на неприятный запах или заражение грунтовых вод, то оштрафуют и могут заставить переделать или демонтировать конструкцию. Поэтому составление проекта и присутствие инженера при монтаже септика очень верное решение.
Опрессовка трубы нужна или нет?
Опрессовка пластиковых труб в безнапорной канализации не требуется.
Нет ли смысла разграничить отходы? Например, туалет отдельно, водопровод (душ, раковины, стиралка) отдельно.
Считаю, что есть. Стиральная машина, душ, раковины, биде, ванная потребляют много воды по сравнению с унитазом. 

Загрязнения от них могут содержать хлорсодержащие материалы и активные пенообразователи. Если разделить потоки от унитаза и других сантехнических приборов на две группы и на трубу поставить жироуловитель, волосоуловитель и пескоуловитель и пустить сразу в фильтрующий колодец, то через септик будет проходить гораздо меньшие объемы сточных вод и соответственно можно сэкономить на размерах септика.

Другая альтернатива – вместо септика ставят биотуалеты. Они бывают: электрические, жидкостные, кассетные, торфяные.

Наиболее оптимальные – торфяные. Они не только не требуют откачки, но и перерабатывают отходы в удобрение. Для них не нужны вода и электричество, они не издают запахов.
Adblock
detector